带上浪漫追逐阳光驶过加州一号公路

拥有丰富地貌资源和多元社会文化的太平洋彼岸之国，自然是旅行爱好者的喜游地。因为直航之便，没有悬念也没有纠结，我们十三天美国西部自驾之旅首站，选择了连接西海岸两座超级大城市（旧金山与洛杉矶）的经典线路：加州一号公路。

在强台风信号高悬了一天的广州，万幸飞机于21:55分准点起飞，16小时的超长时差让我们有了穿越时光的本领，时光倒流，当天旁晚18:50抵达加州名城：旧金山（San Francisco）。

来到这个享有“车轮上的国家”美誉的地方，自驾是必然选择。成熟的旅游市场催生了周到的租车服务，入境大厅有清晰指引，在机场内乘坐轻轨Blue Line至Car Rental Center站下车便是租车大厅，各大租车公司柜台聚集于此，提交订单办了简单的手续，提上战车出发。

旧金山

纵横交错的旧金山高速公路犹如蜘蛛网，夜幕下的陌生大都市着实令人迷茫，在机场八爪鱼般的道路兜兜转转好一会才走上正道，为了方便到步休息，这晚下塌的酒店选择在机场附近。

一顿可口的夜宵后，疲乏的我们很快进入梦乡。可是16小时的时差着实折腾人，半夜4点，也就是国内正午的大白天，不由自主的醒了，虽然疲乏却再也无法入睡，唯有眼光光望天光。

第二天，无妨，早起早出游，7:20分晨雾刚过，我们已开上从酒店进入市区的高速公路上，前往旧金山一日游的第一站：九曲花街（Lombard St.）。

早晨的高速公路没有传说中的堵车，30多公里的路程20分钟抵达市区，8点前的中心城区依然安静。被誉为旧金山最美丽街道的九曲花街，因拥有40度的斜坡和八个急转弯而闻名。当年的市政府为了防止陡坡发生交通事故，在斜路上修筑了迂回的花坛，车行至此，只能盘旋而下，时速不得超过5 英里。

如今车道两边的花坛里种满了鲜花，街两边家家户户都在门口养花种草，花开时节，远远望去有如一幅斜挂着的绒绣。

作为旧金山最吸引游客的一条街，这里总是车水马龙。慕名而来的游客不惜排队等待，也以驶过这条最陡峭最美丽的街道为乐。幸亏我们早到，8点钟的九曲花街游客聊聊，不但不用排队还可以缓缓前行甚至在中途停顿远眺海湾，满足了眼球的同时也考验了一把车技。

在市区绕行一会后发现了这座城市停车区域和收费有规律：一类道路停车按分钟收费；二类道路可以免费停车1-2小时；三类道路全天免费停车。掌握了这个规律后马上用上，在渔人码头对开的二类道路很方便就找到了一个免费2小时的停车点，既解决了渔人码头停车难的问题也节省了高昂的停车费，可谓一举两得，不得不赞自己醒目。

旧金山的渔人码头之所以闻名是因为这里是 “渔人码头概念”的始祖。这个原是渔民聚集和出海捕鱼的港口，到了60年代由于渔获量减少，码头渐渐失去了原有功效，后经过商业包装，形成了有独具特色的休闲、文化地段。在这里你还可以参观惊悚搞怪的蜡像馆、遨游美丽的水底世界、欣赏精彩的街头艺人表演，或是在宽敞而有格调的购物中心血拼。

旧金山渔人码头的形成不单是一个品牌，还是一种生活模式，其后在世界各地城市陆续效仿出现。

在泊满渔船的码头上，其中有一艘叫"巴尔克拉萨"号（Balclutha）的三桅帆船，是 1883 年在苏格兰建造的，现已改装成一座飘浮博物馆供游客上船参观。它当年曾满载贵重的货物，由欧洲经智利的合恩角运抵旧金山，它代表著旧金山光荣的过去。

渔人码头最热闹的地方在 39 号码头，这里汇集了众多餐厅、酒吧及精品小店，

其中的Bubba Gump餐馆专卖美国南方的口味的海鲜菜，虾料理得特别好。它的创业灵感来自电影《Forrest Gump阿甘正传》，主角阿甘生于美国南部的阿拉巴马州，后来与好友伯从事捕虾业，这就是这家餐馆为虾为主菜的原因。主菜“Forrest's Shrimp Net Catch（阿甘虾）”是以啤酒蒸熟的虾配上马铃薯、萝卜、芹菜与玉米食用。其中招牌饮料“三角洲的日落”酸甜适口又冰透，喝来令人心旷神怡。另外值得一提的是这家餐馆的侍者都是十几岁的年轻人，餐桌上有几个做得像汽车牌的铁牌，如需要侍者服务就亮出“STOP ， FORREST STOP（停，阿甘请停）”的牌子，他们见牌就会停下来招呼，如不需要服务则祭出“RUN，FORREST RUN（跑，阿甘快跑）”的铁牌即可，甚是有趣。

滨海长廊对出是一座方圆22英亩、岩石丛生的小岛：恶魔岛，这里以前是美国联邦政府囚禁恶行重大的囚犯的地方。在这里关过的恶徒包括芝加哥“教父”卡邦、杀人如麻却又天赋异禀的“鸟人”史特劳德和冷血的“机关枪”杀手凯利等。囚犯们只能透过监狱的铁窗望着生机无限的旧金山，接受另一种残酷的精神刑罚。如今整个岛尽可能保留了原来的监狱风貌。

沿着海滨长廊走一圈便来到了海狮观赏区，肉肉的海狮聚满浮板，目中无人的它们只管享受日光浴，懒洋洋似乎成了它们的专属。

渔人码头不大，但玩乐的时光总是过得快，计划中的两小时很快过去，不得不结束我们的海滨美食与漫步，继续前往下一站：旧金山艺术宫（Palace of Fine Arts.）。

美国旧金山艺术宫始建于1915年，是为巴拿马“太平洋万国博览会”而盖，会后却被废弃。一直到1962年才请到专长细部装修的著名德裔建筑师梅贝克来设计重修，这也是这座艺术宫精雕细琢风格的由来。

艺术宫的核心是一座仿古罗马废墟的建筑，建筑曾一度面临倒塌，在政府拒绝修葺任由发展的情况下，多亏了一对夫妇自行出资修缮，今天才得以再次领略艺术宫的恢弘。如今的艺术宫建筑华丽，装饰精致，给人展现出一种恢弘的美感。

在钢筋水泥丛林中，这样一座欧式建筑无疑让参观者眼前一亮。罗马式的建筑风格，装饰感十足的科林斯式石柱，游弋的天鹅展羽引吭。置身于如此，亦足以游目骋怀，尽视听之娱了。

灿烂的加州阳光，充满活力的旧金山市民，这座城市处处散发出它特有的气质。在这里，慢驶是一件爽心悦目的事。

旧金山的地标金门大桥（Golden Gate Bridge）是到访者的打卡点，在海滨慢驶一会大桥便赫然在目。

壮观雄伟的金门大桥2.7公里的长度贯穿了整个旧金山湾和太平洋的金门海峡，更是连接旧金山和北边城市的重要交通枢纽。淘金热时期，这座桥如同通往金矿的一扇大门，因此得名。

环绕大桥有不同的观赏点，桥南是辽阔的滨海沙滩，既是本地居民休闲散步的好地方，又是远道而来的游客享受加州阳光欣赏金门大桥的好去处。

而大桥的最佳观赏点在北岸的山波上。于是我们驶上了世界第一座用钢筋悬吊的单孔索桥，直奔北岸而去。（友情提醒：大桥从北往南过桥需要收费，只可网上付款或使用电子闪付。）

以前对这座明星大桥的认识仅来自于电影，无论是科幻片、动作片，还是文艺片、动画片，金门大桥都是倍受欢迎的取景点。亲临目睹，即使今天密云的天气不太尽意，但大桥通体橘红色外观的悬索桥玉树临风般屹立在海面上，桥下帆影点点，果然威风八面，难怪从数以万计的桥梁中脱颖而出，更成为旧金山的象征。

居高临下俯视海湾颇有感概，不管旧金山经济如何发达，她始终带有一种嬉皮士的气质。起伏的街道、繁花似锦的小阳台、优雅的海岸线、气势如雄的金门大桥，旧金山犹如画家手中的调色盘，在慵懒与不经意之间成就了美国最多姿多彩的创意之城。

辗转南北回到市区已经是下午2点多，华人总喜欢去唐人街凑凑热闹，我们也不例外。旧金山的唐人街大有名气，这里大约居住了八万余名华侨，完全是一个城中之国。在这里，对于漂洋过海的华侨，最开心的莫过于亲切感，所写、所听、所见满满的中国味。

闲逛在唐人街，看着广告牌的繁体字，熟识的广东话，给我的感觉就像走进了电影里上世纪的香港，浓浓怀旧情调。

在旧金山还保留着一个传统的交通工具：叮当车（Cable Car），坐上经典的木制车在城市中穿行，和街上的行人打个招呼。不用抱怨它的速度有多慢，噪音有多大，到站时叮当的铃声，行驶中隆隆的声音，让游客有一种回访一百年前旧金山城市生活的惬意。

可惜当我们来到叮当车的始发站联合广场时，却发现这一经典保留节目非常热门，排队的人龙望不到尽头。不愿浪费更多的时间，只好作罢。

联合广场是旧金山最热闹的街区，广场中央有一座高耸的纪念碑，是为了纪念美国海军在马尼拉海湾击败西班牙舰队而设立。这个四周被群楼环绕着的广场却和它的名气有点不对称，准确地说它只是一堆高楼间的空隙地，与印象中的大都市广场概念相去甚远，不过这一带商场林立名牌汇聚，是游客血拼的必到之处，也无损联合广场成为该区的地标。

下午5点过后的市区变得车水马龙，联合广场一带的道路开始拥堵，在不熟识的城市开车倍感提心吊胆，生怕一不小心吃上一张付美刀的“牛肉干”，于是不敢停留的我们快快驶离中心地带。晚上约了友人欢聚，这晚在开心的美食大餐中结束了愉悦的旧金山一天游。

第三天，时差仍然困扰着我们，半夜4点又醒了，在床上辗转反侧到6点起床。也罢，早醒早出门，早餐后提上行李，向一号公路出发！

斯坦福大学（Stanford）的江湖地位毋容置疑，今天的斯坦福已经成为全世界科技创新的中心，硅谷（Silicon Valley）的核心。好奇心使然，我们来到这间牛气冲天的大学。

校园的硬件果然是棒棒的：宽敞的椰树林荫道、

绿意盎然的大草坪、

红顶黄墙的西班牙式建筑、

深邃交错的古典拱门与长廊、

绿树成荫鲜花盛开的校园……

还有......假装在上学的我

斯坦福大学的地标胡佛纪念塔（ hoover tower）是为庆祝斯坦福建校50周年而建，同时为了纪念时任美国总统胡佛对学校建设做出的巨大贡献。

大学的中心建筑是象征爱与希望的教堂，教堂上方精美的壁画是校园的亮点，

罗丹的雕塑竖立在广场上，游客可与一众著名的 “思考者”并排而立，齐齐沉思。

黄色的建筑映衬着浓烈的蓝天，这里没有忙碌与喧闹，更没有浮躁与功利，却成为了世界精英的摇篮。

离开斯坦福大学便进入到了硅谷。硅谷一直是一个充满智慧和力量的地方，不管是现在当红的谷歌、苹果，还是基业长青的惠普、IBM、英特尔，它们都来自硅谷。

整个硅谷像一个巨大度假村，安静而优美。各大IT巨头的矮小办公楼隐藏在参天大树中，绿色的草坪上还有松鼠蹦来蹦去。

这些世界响亮的品牌总部大楼并不高大上，没有大招牌，没有霓虹灯，只有一个个简单的logo告诉我们这里是谁。改变着世界的硅谷，出人意料的竟是如此的朴实与随和。

蒙特雷

一边是碧波万顷的太平洋，一边则是陡峭高耸的悬崖山脉，由于得天独厚的地理环境，加州一号公路成为了美国自驾的经典线路。离开硅谷后我们驶进这条沿西海岸线延伸的海岸风景大道的起点：蒙特雷渔人码头。

蒙特雷号称美国西海岸最美丽的半岛，渔业十分出名，当曾经似乎是捕之不尽的沙丁鱼消失后，这里也就逐渐安静下来。

一个多世纪过去，码头昔日功能被废弃，如今发展成一个以潜水、帆船、畅泳等水上活动为主打的休闲度假圣地。绵延的海滩、细腻的白沙、蓝天白云，蔚蓝的海水、冲向岸边的浪花，让人流连。相比起旧金山渔人码头浓浓的商业气色，我更喜欢这里的宁静与旖旎。

平静的水面上停了不少游艇，可以感受到海边小镇人们的写意生活。

得上天眷顾天清气朗，肆意的蓝天把满世界装扮得格外野艳。码头的游人不多，栈桥偶有钓鱼者自得其乐。

踏上栈桥老远就听见海豹嘎嘎的叫声，憨厚可掬。它们各自占领着地盘，它们有它们的世界，也有它们的生存规则。

从码头到情人角（Lovers Point）有一段倚傍大海的一英里徒步小径，在浓烈的蓝天下牵手、漫步在浩瀚大洋的海石边、吹着和暖的海风、聆听激情澎湃的海浪声……这些要素都能把浪漫演绎到极致，秒杀一切情侣路。

徒步小径贴心地安置了几把长椅，停下来坐坐，望望海，发发呆，又或浮想联翩一下，让自己做个白日梦，说不定刹那间就有了未曾发现的美好。

向海突出的情人角具有更佳的揽胜角度，

陆地尽头的岩礁不单吸引着无数情侣到此山盟海誓，更有不少家庭拖儿带女前来嬉戏，如画的美景下尽是妥妥的幸福。

自由起落的海鸟，懒洋洋趴在石头上晒太阳的海豹……野生动物们毫不客气地把自己视作主人，与你近在咫尺却完全无视你的存在。

小孩追逐着海鸥、潜游中的少年与鱼儿共舞……蒙特利小镇的人们过着自己宁静的生活却又随时欢迎着来访的游客，这也许就是我们常说的和谐！

午饭过后受时差的困扰，坐在海崖边被和暖海风轻抚着的我俩，不禁犯起困来。于是临时决定先前往10多公里外的酒店安顿休息，睡个午觉养足精神再继续行程。

17 mile Drive

座落在蒙特利半岛倚傍太平洋一段的17英里海岸，因其绝美的滨海风光、举世闻名的高尔夫球场、庭院深深的府邸而盛名，这条巨富豪宅云集的最美私家路合称17 mile Drive，1个多小时的午休后，我们又回到了蒙特雷小镇17mile Drive的北入口（购票进园10刀一车）。

循着导游图中21个蜿蜒在大海与森林间的景点，便驶进这个融合自然与人文之美的一号公里精华区。穿过密林到达海边，廓然开朗的海滩美景瞬间捕获了我们。

海岸线的伟岸与狂野，太平洋海水独有的碘蓝，衬托着给力的云朵，这不是如画般美丽可以形容的视觉效果，

望着远处一群勇敢冲浪的少年，也激发起我心中的豪情，旋即展开双臂奔向波涛汹涌的大海，以拥抱激情澎湃的太平洋。

驶过沙滩区便进入到岩岸区，这里有一坐并不起眼的小山丘却有一个引起我们关注的名字：中国岩（China Rock）。据说约在100年前已经有一群中国渔民在这片美丽的土地上定居，他们最早靠着这块礁岩建起了棚户，然后依靠打鱼为生逐渐发展，因而使这块岩石扬名。只是故事没有了下文，曾经定居在这里的国人早已不知去向，只留下了那座岩石向过往的游人介绍着一个来自中国的故事。

岩石海岸的核心区叫鸟岩（Bird Rock），离岸不远处有一个微型小岛，这里栖息着成千上万只海鸟，成了鸟儿的天然居所。

面朝大海春暖花开的17英里海岸，无论是行走漫步，还是挥杆击球，无疑都是极致的享受。这里还有让伍兹一举成名的，世界排名第一的pebble beach Golf球场及各具风情的巨富豪宅，这两个要素告诉我们，这里实实在在是一个明显的美国富人区。

穿过静谧的林间公路，接下来便进入到一步一景的奇松怪石区，

松柏与岩石的组合，让海岸添了几分灵气，

其中最著名的两个景点是：孤柏（the lone cypress）和鬼树（The Ghost tree）。在一块突入太平洋的礁石上孤零零的生长一棵柏树，任尔风吹浪打我自岿然不动。

孤身裸露在大洋环绕之中的柏树，抵御着250个春去秋来的海风甚至热带风暴，得需多么强劲的体魄，多么坚韧的勇气和力量！有道是“木秀于林，风必摧之”，更何况是来自大洋的飓风？难怪这棵傲骨的孤柏成为该景区、抑或是加州、甚至美国的地标。

与孤柏遥相呼应的是岸边另一风景点：鬼树（The Ghost tree），鬼树的形态更佐证了孤柏生命的不朽。

横七竖八纠缠在一起的几棵秃树，不知它们是遭了雷劈还是遭了飓风，至今仍保留着那遭遇巨创后的惨状：树的表面经风吹雨打和日晒，呈现出惨白色；而树身上的裂隙透视出树干内部又像炭化般的黑，惨白的树皮与黑色裂隙阴影形成强烈的对比，在这片海岸边给人以诡秘之感。

日落西去，傍晚时分我们驶离17英里海岸，回到南门外的卡梅尔海滩。

水清沙幼的海滩是观日落的理想点，可惜这晚云层较厚，渐渐暗下的天空只呈现给观赏者一片蓝里透红的云海。

这晚住进了看得见大海的房间，体验了一把富人区的超然生活环境，享受了一个写意浪漫的晚上。

卡梅尔

第四天，晚上下了一场雨，早晨的露台铺满水。无妨，雨后的空气更是滋润，吩咐了店家把早餐端到露台上来享用，一望无际的太平洋是最好的佐餐料，闻香而来的海鸥也贼馋贼馋的虎视眈眈。

1906年的旧金山大地震令很多艺术家离开伤心地，来到风景如画的卡梅尔小镇安居，彼时大多数的房子是由艺术家自建，由此一个超然世外的艺术庄园就这样建起。早餐后我们开始了一小时的走马观花卡梅尔（Carmel）。

小镇自建之初至今，一直是画家、作家和诗人们的创作天堂。创立“大风堂派”的国画大师张大千先生也曾旅居于此11年，并且将所购居所起名为“可以居”。

卡梅尔不大，只有400多户居民的小镇内却坐落着近百家艺术画廊。而每间小店都各具韵味，因为不少画廊、雕塑精品店的主人就是成就卓著的艺术家，或许店内那些随便摆在你面前的作品就是世界一流的抑或是独一无二的珍品呢。

小镇拒绝现代，一百多年来风采依旧，各具特色的建筑仍保持着它最初的波希米亚风情和艺术气质。

为了维护卡梅尔的文艺范，小镇还订立了不少“奇葩”规定。例如，禁止快餐店进驻；禁止安装停车计时表，禁止在酒吧里现场表演音乐；禁止张贴广告、装霓虹灯；又例如禁止游客穿着钢质高跟鞋，以防鞋跟和地面撞击的声音有损于小城的安宁；禁止在街上边走路边吃东西等等。小镇里绝不允许建高楼大厦，也不允许设红绿灯，甚至连家家户户门口也不编门牌号，而是“凯特的小屋”，“威廉之家”等人性化名词。这一规定还累我们找错了旅馆，兜兜转转好一阵子才找对酒店入住。

卡梅尔以优美的自然环境和优雅的艺术氛围成为加州一号公路风景线沿路的一大亮点，号称“改变你的人生观”的小镇，来了就不想走的地方。而我，的的确确感受到小镇原始的风情带给游人朴实、祥和与温馨的感觉。

在卡梅尔小镇旁边有一个观看海洋野生动物、远足、散步、看鸟、潜水的海湾自然保护区洛博斯角州立公园（Point Lobos State Reserve），州立公园进园收费，每车10刀。

公园沿海岸环区依次分布了9个不同动植物的栖息地，有鲸鱼、蓝鱼、松树、海狮等等。由于坏天气的原因，我们无法欣赏到海洋野生动物，只能沿着石阶登上山崖俯瞰晨雾缠绕的太平洋。

海湾自然保护区从东到西受地理位置和环境的影响表现出不同的景观带，从森林过度到灌木丛，最后演变成岩石滩。

海岸的形态也多样，既有悬崖峭壁，也有布满鹅卵石的海滩，亦有铺满柔软白沙的小块海滩。

正在野外考察的孩子们，

远足的老人家。

走在迎风坡的一段山崖上，头发被垂直吹起，深深体会到太平洋狂风的威力，裸露在海边的我们无处藏身，唯有速速逃离。

天阴下的洛博斯角州立公园景色大打折扣，又或许是昨天看多了海崖景色，有点审美疲劳，在各景点间走马观花一圈便匆匆撤离，继续余下精彩的加州一号公路旅途。

大苏尔

从卡梅尔到圣西门90英里的盘山海岸公路大苏尔段，号称是世界上陆地和海洋接触最美丽的览胜角度，离开卡梅尔后，我们沿着蜿蜒的一号公里继续前行。

跨度100米的比克斯比大桥（Bixby Bridge），1932年建成时是世界上最大的单拱混凝土桥。桥墩直入峡谷陡峭又破碎的绝壁，可知建造这座大桥难度之大。

桥的人工造型和自然海天背景的绝佳搭配，吸引着无数过客的驻足，也成为了美国西海岸上镜最高的桥，汽车广告经常在此拍摄。

时光荏苒，远看已能感受到其厚重的历史，与现如今现代的斜拉索桥相比略显陈旧。但荏苒时光依然赋予了它高价值，今天的比克斯比大桥已荣升为大苏尔的地标。

被“全球唯一紫色沙滩”几个字吸引，沿着一号公路一路飞驰，我们来到了号称世界十大最美沙滩之一的紫色沙滩（Pfeiffer beach）。公路入口处没有标识，隐蔽难找。开过一条大约2英里的狭窄小路后才看见售票停，10刀一车购票入园。

顶着阴风细雨走过长长的砂砾小径才到达海边，

出现眼前的却是一幅凄风冷雨的灰蒙海滩景象，说好的“十大最美沙滩”呢？现实很残酷，这景象和资料介绍可谓大相径庭。

紫色沙滩就是这样子了。

成因是岸边的岩石含有紫色矿物质，被海水冲刷后变成紫色沙粒所致。

也许是坏天气的影响令海滩黯然失色，当时的心情如同天气一样阴冷，对“最美海滩”的称谓难以接受。

紫色沙滩最特别之处是匍匐在沙滩旁的巨石有一个门洞，据闻每年二月和十一月各有一天，落日余辉从这里穿过。传说如果被这金光斜阳照耀的人将好运终身。这却是可遇不可求的事，有人不远万里到处等候，偏偏到了那天却阴雨绵绵；而有些人偶然路过，却在不知不觉中沐浴了这幸运的阳光。

中午已过饥寒交迫，匆匆一游别过紫色沙滩，在路上找到一家餐厅正好以美食弥补失落。当我们付款取餐饱食一餐后正准备离开时，柜台收款的伙计拿着一个小盘子过来放在餐桌上索要小费，当时并未多想放下2刀便走，后来想想觉得有的不合理，半快餐式的餐厅有这样索要小费的吗？求指教。

飞驰在海岸公路上随着海拔的上升，我们开始驶进了加州一号最为闻名遐迩的大苏尔悬崖段。大苏尔意为通向南方的大地，几百公里公蜿蜒曲折、急弯盘旋，被《美国国家地理》评为“人生必看的50处美景之一”。

沿着这条似乎无限延伸的崖岸海岸线，前窗是变幻的险峻山势，侧面可以瞭望浩荡湛蓝的海洋。随着公路的高低起伏，海岸线峰回路转，一会儿像是向海洋俯冲，一会儿又似冲上云霄。即使天气不甚理想，也无碍我们享受速度与激情。

成熟的自驾线路设计考虑得非常周到，每到风景美丽的地方总会多出一块地方，供游客们停车欣赏！放眼望去，茫茫无垠，伴着薄雾，天地间似乎只剩下这一片茫茫的大海。低头俯视，太平洋的怒潮击打着岸边无数的岩石，浪花此起彼伏，激情澎湃。

站在大苏尔的壮丽崖岸俯瞰太平洋，要的就是这样无边无际的视觉效果，非相机可以捕抓的镜头，任何一张图片都无法表现出现场那气吞山河的架势。如果说17英里海岸是小家碧玉，那么大苏尔就是伟岸男儿。

在大苏尔公路段上，还有1个小景点：McWay瀑布。大多数的瀑布均是出现在森林中,但McWay瀑布却是直接注入大海,这种自然景观很少，所以吸引了不少游客。但瀑布规模不大，更像是涓涓小流，意义比观赏性大，远观足已。

经过3个多小时畅快淋漓的崖岸公路激情驾驶后，从高崖又驶回到平地。高速公路上设置的休息站正好加油补给。但，友情提醒，一号公路上的油劲贵，超50%的价格让我们心痛了好一阵子。务必在出发前的小镇加足油，避免加贵油。

拥有曲线优美的海滩、集山野气息和海洋气候于一体的圣西蒙，正好位于洛杉矶与旧金山的中间点，是一号公路上理想的停留休息点，

距离圣西蒙还有7-8公里处，当你闻到一种比较浓重的气味时，就到了著名的海豹滩（Elephant Seal Vista Point），能在自然栖息地上看到成群的野生海豹的机会不多，这里就提供了这样一个稀有而不凡的机会。

岸边专门为游客铺设了一段长长的观景台，游客尽可悠闲自得地观看成片成堆的海豹在沙滩上日光浴。在感叹景色壮观的同时，也折服于美国人对大自然环境的爱惜和保护。

海豹就在它们的地盘自由自在，没有游戏，没有演员，做着它们爱做的事。看着海豹们懒样的样子，没有人去打扰他们，人与自然最美好的相处不过如此。

站在岸边当你凝神驻足观看大海的时候，冷不防脚边会跳出几只小松鼠，好奇地望着你，不论是在你身边盘旋的海鸟还是脚下的小松鼠，友善的环境使得它们从来没有把人当作威胁。大自然本身就是人类美好真实的礼物，值得我们珍惜。

在圣西蒙还有一座混合着欧洲和地中海风格的建筑赫氏古堡（Hearst Castle），据说古堡主人身份显赫，房子极具奢华，收藏颇为丰富。不过在美洲欣赏仿欧洲式的建筑非我们所好。同理，接下来路过的一站，一个仿造欧洲风情的丹麦小镇（Solvang），时间关系，还是留待欧洲欣赏为佳，略过。

钟爱大自然的我们在大苏尔流连忘返“浪费”了太多时间，离开圣西蒙已经是下午5点多，迎着晚霞从天亮到天黑，于晚上8点10分终于赶到240公里外的圣芭芭拉。

圣芭芭拉

第五天，经过几天的适应，时差反应已有所好转，一觉睡到6点，天已微亮。在圣芭芭拉逗留的时间不多，早餐后便开始我们的早晨漫步。

小城的建筑多为西班牙殖民地风格，白壁红瓦建筑样式的街道，使城市别具风貌。

圣芭芭拉有大号的卡梅尔之称，这座城市也诸多规定，例如：在二十英里之内不允许高速公路穿过；城镇里不准设立广告标示；商铺招牌有严格的法令规定，不允许过大的字体等等。诸多的严苛要求使得这座小城被评为全美最适合休闲养老的地方。

游走在这座被加州阳光宠爱的宁静小城，整洁的马路、绿色的植物、蔚蓝的天空、一切都让人感觉如此心平气和。沿街的居民生活区中，房前是草坪，房后是花园，人在绿中走，房在林中建。宜人的环境也造就了高昂的房价，据闻圣塔芭芭拉几乎没有一百万刀以下的房子，这和美国全国十八万刀的平均房价相比有天壤之别。

美国不少富贾巨商、政界要员和社会名流都被这里宜人的气候所吸引，退休以后就搬到圣塔芭芭拉居住，他们大都有自己的游艇，所以圣塔芭芭拉海边停泊有大量的游艇，有一个专门为之服务的港口

平静如镜的海面，倒影着停靠的游艇，恬静如画的海湾，我见犹爱。

清晨的圣芭芭拉行人不多，晨雾未散尽的海滨一带只有几个晨运的市民，

高大的棕榈树映衬着蓝天，连空气都是甜的。在祥和安逸的小镇溜达一圈，算是体验了一把富人的美好生活环境，岁月静好，估计就是这样吧。

拉斯维加斯

“如果你穷困潦倒还剩下几块钱，去拉斯维加斯，也许会咸鱼翻身；如果你钱多花不完，去拉斯维加斯，也许会体会到流浪汉的洒脱。拉斯维加斯就是这样：一面是地狱，一面是天堂。”离开圣芭芭拉后，我们绕道洛杉矶，直奔罪恶之城：拉斯维加斯（Las Vegas）。

从圣芭芭拉到拉斯维加斯有接近600公路的路程，一小时后路过洛杉矶，繁华的大都市令这段公路车水马龙。加州一号公路的自驾精选段因为观景角度的需要，适合由北驶向南，由此，我们十三天的美西自驾之旅设计为旧金山进洛杉矶出。洛杉矶是返程的最后一站，所以观光也安排在旅程的最后一站。

连接拉斯维加斯的高速公路绕过洛杉矶后来个90度转弯，驶离西海岸的一号公路，向西部原野挺进。

随着不断深入内陆，余下的400多公里的路途，就只剩下刺目的戈壁沙漠。

赌城的魅力的确无法挡，一望无际的荒漠公路行走的汽车却是川流不息。飞驰在这片戈壁可见沿途的耐旱植物星罗棋布。据说这些植物一年只要一场雨就能存活，是本地人用于治理沙漠的品种，飞机播种即可。难怪这里的沙漠少有沙尘暴。

传闻老美有一条规则，高速公路上超速只罚领头羊，所以我们只管跟着前面一辆车与之等速前进，省神省事。这样的一路畅通无阻，踏着最高限速居然行驶了300多公里。

5个多小时后到达加州和内华达州的交界处，内华达州迎接来客的是一间品牌工厂直销店：Fashion Outlets. 美国各州的购物税率不一，位于内陆的内华达州自然比经济发达的加利福利亚低，为了迎合游客的需要，内华达州很“贴心”地在州界设立了奥特莱斯特价场，以更低廉的价格吸引各方游客纷沓而至。

美国奥特莱斯特价场的价格优势对国人的吸引力是毋容置疑的，每个到访者的任务就是买买买！难为老美的商家也绞尽脑汁，打出颇具中国特色的广告牌。

自控力还算强的我们提着些许收获离开时已过了2个多小时。翻过一座山岭继续行驶40分，当看到这个标志牌时，就到达了享誉国际的娱乐之都拉斯维加斯。

沿途几个小时尽是茫茫大荒漠的苍凉，突然跃出一个灯红酒绿的世界，这种差异着实神奇。

刚进入拉斯维加斯大道就被浓厚的山寨气息所震撼：埃及金字塔、巴黎埃菲尔铁塔、纽约自由女神像、威尼斯运河……沙漠中的迷你世界就这样展现在眼前，像是活在真实里，又似活在梦境中。

20世界初内华达州发现金银矿后，大量淘金者涌入，拉斯维加斯开始繁荣，但如同西部各采矿城镇一样，一旦矿被采光就会被抛弃，所有赌场和妓院关闭。直到1931年在美国大萧条时期，为了度过经济难关，内华达州议会通过了赌博合法的议案，从此这个沙漠之舟迅速崛起，赌城拉斯维加斯在10年间脱胎换骨。经过一百多年的发展，当年的小村庄已经锐变成一个有血有肉、活色生香的巨型旅游城市。这晚，我们的任务就是在这个花花世界闲逛。